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南非开普敦(4)–贫民窟与罗本岛

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The greatest glory in living
lies not in never falling, but in rising every time we
fall.
(生命中伟大的光辉不在于永不坠落,而是在坠落后能再度升起。)

 ——曼德拉 (Nelson Rolihlahla Mandela)

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相册地址http://www.flickr.com/photos/babyfacer/sets/72157624265675735/

太忙了,本来想看完下面三本书(我在那边买的)再结合感想写游记的,等有时间再说吧。
这里简单流水帐一下好了,各位看看图片即可~~有兴趣的看看我摘的介绍(出处在日志尾)。

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这一天上午和下午分别去了两个地方:TownshipRobben
Island
(罗本岛)。
Township其实不是个地名,是个旅游项目。导游会带着我们参观第六区博物馆(Distrit
Six)
和一些开普敦贫困人们的住所(黑人社区LangaGuguletu)。我在标题就用“贫民窟”统称一下了。中午我们在V&A
Waterfront度过。
至于Robben Island及其位置,我在《南非开普敦(2)–海豹企鹅好望角》里提到过,是一个非常有历史意义的小岛,曼德拉曾经在那里被关押了18年。这一天参观完后的心情有如这篇日志第一幅图片那般沉重。


 
首先参观的第六区博物馆。位于开普敦东部。不过导游警告我们,进了博物馆,如果参观完后最好不要随便出馆到处逛。可见对于外国人,附近的治安还不是太好。

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谈到“第六区”,估计多数人会联想起一个很有名的电影——《第九区》,它讲述了一个虚拟的科幻故事,用外星难民与人类的冲突影射人类社会中的种族隔离。然而第九区是虚构的,地球上却果真有这样一块土地,经历过看上去既不真实又不人性的种族隔离。第九区影射的就是开普敦位于桌山脚下,自然风光得天独厚的第六区。

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1867年,第六区正式被命名。20世纪初期,曾为奴隶后获得自由的黑人、技工、及其他的移民,以及荷兰东印度公司在开普敦殖民时期的许多马来人,因为邻近大城市的地缘因素来到了第六区,用铁皮搭了一间间简陋的房子,靠酒吧、裁缝店、肉铺维生。维多利亚式的建筑与清真寺、教堂杂然混处。还有大批的犹太人居住在此。但彼时的基督徒、回教徒、黑人与白人之间,和睦相处。同时,由于这里靠近开普敦港口,各国水手经常造访,让这块土地洋溢着多国的文化风情。

1966年,种族隔离主义毁了它的宁静。国民党麾下的所谓“社区发展部”以种族和睦的名义,宣布第六区必须关闭,第六区自此开始长达多年的纷扰。根据《族群区域法》,南非政府片面地宣布当时的第六区为白人区,黑人被强制以远低于市价的价格被强迫搬迁安置,接着社会经济地位较低的华人、印度人及马来人也被驱逐。15年内总计有七万多人被迫离开他们自小生长的区域,1800栋房子被拆毁。有些老人从第六区迁到狭小的公寓,二十多年后,家里铺满地的箱子盒子仍然没有打开,因为他们还在等着回到第六区的家。

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《Noor’s Story: My Life in District
Six》这本书的作者就在第六区博物馆里,用他自己的书真实地描述了他亲身经历的第六区变化的整个过程。

第六区博物馆中丰富的展览专为曾经生活在这片土地上的居民所设。博物馆展示出这里曾经一度是具有多元文化的“第六区”。早在种族隔离时期,这里被摧毁殆尽,早先的居民由于种族的关系相互隔离、不相往来,生活甚为贫困。这个特区展现了开普敦一段值得纪念与反省的特别历史。

1994年12月,第六区博物馆在开普敦第六区边上的中央循道宗教堂对外开放,这一年南非成为一个民主国家。该博物馆是研究第六区历史、被迫搬迁经历以及记忆和文化表述作为团结一致、恢复原貌的项目。它的建立是第六区博物馆基金会五年多计划的结果,也是把第六区发展成为中产阶级“多种族”方向,表述了“改革”种族隔离制及其镇压机构运作所作的努力。

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1994年,第六区博物馆开放时的展览名称为“大街:重新追溯第六区”。这是从第六区的景观遗留物和材料当中创建出来的,利用了文件、照片、纪念品和手工艺品。展品中有一幅第六区大型地图,铺满了大部分展厅。从前的第六区街道旧名称的标牌是从领着铲平第六区的拆毁队的头儿那里收集到的,他把这些标牌保存在自家的地下室里了。这些标牌在博物馆里展览出来,成为这个区有形的实体符号。

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第六区已经不复存在,好在罗本岛上的第六区博物馆,还提醒着人们种族隔离主义给整个人类带来的耻辱和苦痛记忆。

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1966年2月11日,白人政府下令将District
6的街道丶房屋全部夷平,逼使居民离开原住处并分派到指定的小镇,直至1994年撤销种族隔离政策后,第六区博物馆开幕,便将昔日历史透过图片丶文字及声音重现。

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展示中有第六区的土和石头,表明了挖掘内部生活的碎片:瓶子、陶器碎块、刀具和孩子们的玩具。

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在博物馆里,一个专供回忆的艺术舞台提供了一个地方,“让社区的人走到一起,分享他们的经历和记忆。”博物馆的壁龛成为“至今未进述的辛酸故事的证人,”地图和布上的题词也为博物馆的管理特点赋予戏剧性意义。

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从前居民的大幅画像印制在透明设计纸上,成排地挂在了阳台上,凝视着下面地图上的参观者。在地图旁边的手工绘画的壁龛里,摆放着从前居民捐赠的影集和收藏的照片,通过视角文献资料明证了第六区的社会生活和文化表述。


 
接着我们随导游驱车来到了开普敦最古老的正式城镇——约有7万人居住的Langa(兰加)区。首先我们在导游安排的一位“地陪”(下图)陪同下,逛了一下他们的住所。有一个地方,类似大学四人宿舍(不包括卫生间)那么大,最贫困的时候,住了11个人,一个月租金20兰特。

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上图是当地人最典型纪念品(手信)。用一块板、颜料、铁皮制成。

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在Langa区内略显杂乱(其实还算比较整洁和整齐)的建筑中,有一间Chris Hani Independent
School独立学校。Chris
Hani(1942-1993)是黑人社区的一位传奇人物,为了打击黑人贫穷与失业不遗余力,同时,他也努力于黑人教育,为了Langa庞大的社区中许多没有出生证明、移民而来、不适应城市学校生活的黑人小孩,于1991年兴办了一间独立小学,在其去世后,由拥有相同想法的黑人努力支撑到现在。Langa这个在祖鲁语中表示太阳之意的城镇,正集合众人之力,让每一个能发光发热的人,储蓄能量。

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不过我们当时没有参观这间,参观的是位于Guguletu区的一所小学——Stormont Madubela Primary
School。

Guguletu区是一个比Langa更大的黑人社区,有9万人居住于此。听导游说,1986年,发生一起6个黑人学生被杀的事件(有纪念碑,不过在车上没来得及拍下来)。1993年,一位白人女大学生Amy
Biehl开车经过,却被这里的一群黑人以报负心态杀死了,幸好,两造双方的仇恨没有一直延烧下去,目前,参与杀害Amy的人,都成为此地基金会的工作成员,以实际行动促进种族和谐,如此一来,Gugulet才不负其在祖鲁语中等同于Our
Pride的涵意。

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我们在校长的带领下,参观正在上课的情形。

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据说有时候,导游会引导小朋友唱国歌和家乡歌谣。校长还会安排小朋友和游客一对一小指勾小指,闲话家常三分钟,不少游客会听着小朋友天真的话语,想捐钱或是买小朋友唱的CD,希望能尽一份棉薄心力。

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上图的她和另外一位同事,两个人要做400多个学生的饭。挺辛苦的~~

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我们听校长说,目前有400多位学生就读。大约有不到10位薪水微薄的老师,竭尽心力地为这群孩子的将来打拼。


上午参观完后,下午3点才能在V&A
Waterfront搭船前往罗本岛,所以我们中午就在Waterfront休息。
吃了顿肯德基后,再次拍了些Waterfront的风景,一起欣赏一下吧。第一幅就是传说中的鸵鸟蛋壳,照片上估计看不出来尺寸,大概有小臂那么长吧。。不过我觉得麻烦,没有买。呵呵。

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OK,时间到了,去罗本岛咯~~先放几张在船上看海的风景吧。

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罗本岛其实很近,看前面,很快就到了~~

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罗本岛原本是监狱,是1997年之后才成为博物馆。凡是要参观该博物馆的游客,都必须参加Tour(本来我以为罗本岛是个人步行参观的),全程约3.5小时,含来回船程各半小时,巴士导览45分钟,以及由“前政治犯”带领参观监狱内部(下图)。

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罗本岛于1999年被登录为世界遗产名单之列,但是在那之前,罗本岛早已名满天下。罗本岛在数千年前还没有和南非大陆以海分开时,曾有人居住,但从荷属东印度公司的Jan
van
Riebeeck在17世纪来到开普敦起,就把反抗荷人的科伊科伊族(Khoikhoi)领袖放逐此岛,开始了此岛成为监狱岛的命运,之后,英国人也将麻疯病患隔离在此岛上,但到1960年後,一座正式的、最严密的监狱才在岛上成形。

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罗本岛距南非大陆7公里,大西洋海水冰冷,又有鲨鱼,即使没有高耸的围篱,犯人也绝对逃不出此岛。因此,来到岛上的人都是“VIP”(Very
Important Prisoner,非常重要的犯人),尤其是种族隔离政策时起身反抗的政治犯。其中,最出名的就是在此关了18年的尼尔森·曼德拉,以及泛非洲议会
(Pan Africanist Congress)的领袖Robert Sobukwe。

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游客会搭巴士经过岛上的部份民居,以及从海岸线远眺桌山。

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当然,还有Robert Sobukwe的独立牢房(下图与右上)。
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在曼德拉漫长的27年铁窗生涯中,有18年是在罗本岛度过的。曼德拉曾孜孜不倦地学习法律、经济、商业、历史和南非白人的阿非利加语。他不仅自己学习,还激励所有狱友奋发向上,一座监狱竟被改造成了“曼德拉大学”。

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结束完巴士之旅后,我们真正进入监狱博物馆中,由解说员详细介绍入狱服刑者的一切遭遇,从领犯人卡到脱光光接受检查,一年内可以会客多少次,写多少信等等,都有严格的规定。游客可以有些时间在A区的Cell
Stories中和服刑者来段隔着时空的“交流”。解说员现身说法:在这里冬天没有暖气也没有毛毯,一年只能吃两次水果等等,很少有人不红着眼眶出来的。

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牢里所有“资深”的政治犯(平均被关15-25年以上者)都被关在B区,十数间牢房成一排,每一间4平方公尺,除了床,只有四壁,间间相同,想来只有伟人才能不发疯。

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下图是有“罗本岛民主大学”之称的石灰岩矿场(Lime
Stone Quarry)。

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服刑者唯有在矿场劳动时,才有机会和别人交谈,曼德拉以及其他服刑者都在搬矿之余,彼此交换政治思想。即使许多矿场又热又湿,也不能戴太阳眼镜阻绝反射的阳光,服刑者都宁愿来此劳动而不愿待在牢房中,多数的人后来都有眼部疾病。

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在走回码头之前,参观者得以有少许时间看看在海边灌木丛中蹓跶的企鹅(眼影很Fasion吧),罗本岛目前也是重要的企鹅保育地,岛上有3400只企鹅活动哦。

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罗本岛是一个可以了解和感受历史的地方。旧南非的有色人种受到非人道的待遇,法律剥夺了他们在海滩上沐浴阳光、在池塘里游泳垂钓、在影院里享受文明的欢娱的权利,他们甚至不能尝试以自己的传统方式过活。人们或许应对当代那些为自由、为人权而战的英勇斗士油然而生敬佩之情。

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参观结束后,返回V&A
Waterfront,带着一颗沉重的心~~

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日志参考网址:

本人购买书籍Amzon网址:

 

Categories: 无分类原创
  1. Tina
    July 2, 2010 at 8:56 am

    照片很不错啊。。。总结很详尽。。靠谱~~~

  2. 陈晓炜
    July 2, 2010 at 9:20 am

    to Liu Ying Tina:靠谱这个词很受用啊~~咔咔~~

  3. April
    January 28, 2016 at 12:36 pm

    請問你是跟那間公司的tour? 本人2月份會去cape town. Btw. 你寫得很詳細。 資料很豐富。 謝謝

    • January 28, 2016 at 2:05 pm

      多謝誇獎哦!我是從viator.com上找的,現在不記得具體是哪個tour了。viator也是和不同旅行社簽的,價格我不覺得算便宜,但總體reputation還行。

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